Про виноград від А до Я

  

меню


Терка овощерезка Speed Slicer Спид слайсер .
Доска магнитно маркерная с лаковым покрытием Sp здесь . Недорого.

вино з винограду виноград виноградарство виноградні кущі виноградна лоза виноградний виноградний сік виноградник вирощування винограду для винограду кущі винограду лікування виноградом обрізка винограду обрізка лоз під час обрізання винограду посадка винограду при вирощуванні винограду саджанці винограду сорти винограду столові сорти винограду столовий сорт винограду укриття кущів на зиму форма винограду хвороби винограду ягоди винограду

Технологія вирощування винограду Миколи Курдюмова

Технологія вирощування винограду Миколи Курдюмова. Частина 2  продовження ...  Укорінення БЕЗ ПРОБЛЕМ Якщо восени, після визрівання * молодих лоз, взимку або навесні у вас з'явилася         можливість зрізати держак у дві-три бруньки, то при мінімальних зусиллях         ви можете отримати до кінця літа хороший однорічний кущ. Гинуть черешки         найчастіше з двох причин: або корінці загнивають від нестачі повітря,         або пагони засихають від нестачі вологи.

Щоб уникнути помилок, розглянемо         вкорінення живців докладно і послідовно.  Живцювання ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ 1. Кращий час зрізати живці - осінь,  від         листопада до морозів. У цей час в черешку максимум запасів. Виноград         практично не припиняє життєдіяльність, і навіть взимку відбувається дихання         і ріст коренів, а на це витрачаються запаси речовин з деревини. Звичайно,         і весняний, зрізаний до початку сокоруху, черешок можна вкоренити,         але шансів вже менше.

2. Найкраще різати живці товщиною не менше олівця,  довжиною в 30-40 см, тобто в 3-4 нирки. Більш тонкі черешки дадуть         дуже слабкі кущі і укорінятимуться гірше. Довші - будь ласка, але з         ними незручно працювати, важче садити.  3.

Зрізавши держак восени або взимку, не можна його тримати на         повітрі довше доби,  особливо в теплі: він відразу починає прокидатися,         дихати, випаровувати воду. Треба відразу ж покласти його на зберігання: прикопати         в незатоплюваних місці в траншейки з землею чи піском середньої вологості.         Глибина закопки 15-25 см, щоб живці не дістав сильний мороз. Непогано         завалити траншейки соломою або листям.  4.

На початку квітня,  інакше - коли встановиться позитивна         середньодобова температура, дістаємо живці з укриття і обрізаємо гострим         секатором.  Нижній зріз робиться під самою ниркою, горизонтально. Верхній - на 2-3         см вище нирки; косою, зі спуском зрізу до вусику - щоб вода стікала НЕ         на нирку. Краще, якщо держак і починається, і закінчується вусиком.

Вусики         у винограду не на кожному вузлі, * кожен третій вузол без вусики. Але саме         у вузлах з вусиками є мембрани - перегородки всередині колінця. Якщо держак         обмежений мембранами, він втрачає набагато менше вологи і стійкіший         до її нестачі.  Нижню нирку вискубувати. Нижню третину, а то й половину черешка  бороздуем ножем - два-три поздовжніх прорізу кори, або  дряпає пилкою         з двох сторін.

У ранках утворюється каллюс * - ранова тканину, а з неї -         зачатки коріння, і маса коренів буде набагато більше.  5.  Обрізані і продряпані живці ставимо у відро і повністю         заливаємо водою на добу-дві.

На  відро води А. М. Карасьов рекомендує         додати столову ложку меду - у ньому є стимулятори і ферменти. Відро         з живцями повинно стояти в прохолодному місці, інакше черешки можуть задихнутися.         З цієї ж причини не можна робити замочку довше двох діб.  Після замочування ховаю на 2-3 години опустити живці нижніми кінцями         в кореневій стимулятор, гумат, Епін, СИЛІ, біостім. Однак цей захід для         добре розвинених живців необов'язкова і потрібна тільки для ослаблених         або подвядшіх.

6.  Після цих купань живці можна висаджувати відразу в школку, *  а можна попередньо пробудити, прискоривши освіта каллюса *         (Прокільчевать).  Умова пробудження - тепло.

Вологи повинно бути рівно         стільки, щоб живці не висохли, і не більше: в теплі миттєво розвиваються         гнилі, і тканини гинуть при найменшому недоліку повітря. Пучок живців,         вже напилися води, треба пересипати злегка волого-ватимі тирсою або         обернути вологою, але не мокрою ганчіркою, загорнути в плівку або обернути         пакетом так, щоб назовні стирчали тільки верхні зрізи, і покласти на         шафу в кімнаті. Тепер головне - не пропустити момент!

Звичайно через 12-15         днів з подряпин і нижнього зрізу починають лізти калюсної  кореневі "горбки" - зачатки коріння. Якщо перетримати їх в теплі - згниють!         Звичайно за два тижні кільчеванія живці висаджують у школку *.  Складність подальшого життя черешка в тому, що нирки пробуджуються раніше         коренів: нирки вже при 10 °, а корінці тільки при 15 ° С.

Якщо повітря тепле,         а грунт ще холодна-ч-що як раз і буває у нас по весні - то з нирки         з'являється втечу, швидко росте і потребує води, а коріння ще не відросли.         І держак може загинути. Як бути?

Потрібно або прискорити розвиток коренів,         або пригальмувати розвиток втечі. А краще поєднати і те, і інше.  7. А. М. Карасьов висаджує живці у школку * без кільчеванія: прискорюючи         розвиток і коренів, і нирок у рівній мірі, воно не вирішує проблему відставання         коренів, а прискорення зростання на пару тижнів на результат майже не впливає.         Однак школка * Карасьова піднята на 30-50 см над грунтом, розпушена         органікою та піском і має схил на південь. Все це дозволяє грунті рано і         добре прогріватися.

Живці саджають вертикально, а якщо довша 30 см         - То похило, верхньою брунькою догори - щоб втечу ріс без вигину. А щоб         загальмувати вихід втечі, черешки з головою засипаються рихлим грунтом або         піском. Коли пагони вийдуть, вони без праці проб'ють це укриття.

8.  Можна прискорити прогрівання грунту, укривши грядку плівкою.  ся піском, сумішшю піску з невеликою кількістю перегною або прілого тирси,         лушпиння: плівка перешкоджає випаровуванню, і при сильних дощах у звичайній         грунті коріння можуть загнити.  Плівка надівається на підняту грядку з усіх сторін. Грядка виявляється         як би в парнічке.

Живці саджають за допомогою загостреного кілочка прямо         крізь плівку, в проткнуті отвори. Коли  пагони досягнуть півметра, плівку треба або порізати, або засипати зверху         - Запобігти перегріву грунту. Поливати школку * можна тільки під корінь,         інакше саджанці захворіють мілдью .*

Підгодовувати і обприскувати школку * потрібно приблизно так само, як і дорослий         виноград. Про це - в окремому розділі.  Незважаючи на всі старання, частина живців зазвичай вкорінюється погано, а         деякі гинуть. По-перше, зазвичай завжди щось упускаєш поспіхом.         По-друге, трапляються нехороші примхи погоди.

Нарешті, є сорти, укореняющиеся         гірше за інших - той же Восторг. З цим можна, загалом, миритися. "Але є         спосіб краще! "  КІМНАТНІ Живцювання ПО РАДЧЕВСКОМУ Якщо ви хочете виростити для себе невелику кількість саджанців, то краще         скористатися способом, про який розповів мені П. П. Радчевскій.  Черенкуя своїм кімнатним способом, Петро Пантелійович отримує кущі, що розвиваються         вдвічі потужніше і швидше живцювати звичайним способом.

І приживлюваність         живців вище.  1. Заготівля живців вже описана. Восени - в траншею з піском на зберігання.         На початку березня дістаємо, нарізаємо приблизно по 40 см. Очки знизу можна         не видаляти.

2. Замочуємо живці цілком у воді дві доби в прохолодному місці         при 15-18 ° С.  3. У літрові банки наливаємо на дно по 2-3 см води і ставимо в них         живці, штук по десять (мал.) Банки ставимо на вікно, краще на високу         підставку, щоб стікаючий холодне повітря не охолоджував воду. Обов'язкова         сонячна сторона, а ще краще - підсвічування флуоресцентними * лампами.

Днів         через 10-12 вий-дуг пагони, а тільки через тиждень коріння. Але паросткам вистачає         води - вони адже підсмоктується її з банки! Тому живці не гинуть, і         пагони можуть розвиватися раніше коренів.  Примітка. Гірше за інших утворюють корені Захоплення і Муромець-їх перед         приміщенням в банки стоїть на 2-3 години занурити нижньої третю в стимулятор         (Дивіться інструкції при його купівлі.

Якщо сприяє утворенню коріння         і рекомендується для живцювання - то годиться).  4. Як тільки в банках пішли перші корінці, готуємося саджати черешки         в пакети. У кожного черешка залишаємо тільки один, найсильніший втечу,         а якщо міжвузля * короткі - то можна й дві втечі залишити.  Краще всього використовувати картонні пакети з-під молочних продуктів "тетрапак"         обсягом у літр. Верх зрізаємо, внизу робимо дірочки для дренажу .* Якщо         таких немає, годяться і поліетиленові пакети схожого обсягу.

Грунт для живців: суміш піску, землі та зрілого перегною * в рівних         частках.  Хочу підкреслити: змішувати ці компоненти можна тільки         при їх середньому зволоженні, коли стиснений у руці грудочку не розсипається,         але і не забруднює долоньку. Інакше грунт у пакетах склекнется, і що залишилися         без повітря коріння задихнуться.

Це загальне правило і для підготовки грунтів,         і для обробки грунту:  структура створюється тільки при оптимальній         вологості.  На дно пакета насипаємо сантиметрів п'ять грунту,  акуратно ставимо держак і засипаємо грунтом до верху. Ущільнювати грунт         не потрібно - він сам дуже швидко осяде.

Держак повинен стирчати над грунтом         на 10-15 см (мал.)  5. Залишається стежити за живцями. Не можна їх перезволожувати  Слідкуйте,         щоб надлишки води швидко стікали з пакета.

Поливайте не часто і потроху.         Пагони будуть швидко рости і тягнутися. Можна прищипнуть * їх над другим         - Третім листом. Незабаром з'являться бічні пагони - пасинки. Один з них         можна перетворити на продовження "стебла", а інший видалити (мал.) А можна         залишити два пасинка - тоді до кінця літа ви отримаєте відразу дві гілки,  що зручніше, якщо ви хочете формувати віяловий або двуплечий кущ.

Якщо         ж одноплечий або на альтанку - потрібно залишити  один пагін.  6. Таке раннє розвиток пагонів дає виграш у рік.  8-12         Травень живці висаджуються в грунт - відразу на місце.

Коріння їх при висадці         з пакету не ушкоджуються зовсім, зростання не гальмується, і до кінця літа         вони досягають 2,5-3 метрів, а на наступний рік дають перші кілька пензлів.  Великою перевагою таких саджанців, на думку Радчевского, є         і їх чистота - ви не занесете з ними в виноградник філоксеру. Такої гарантії         немає, якщо саджанці вирощувалися в школка * із зараженим грунтом.

Примітка: якщо у вас є тепла оранжерейка, ви можете         таким способом укореняти живці та ще раніше - можливо, з кінця січня.  Як бачите, у нас є всі можливості розвести саме той виноград,         який так полонив нас на дачі у знайомих. Хочу додати для тих, хто         володіє мінімальними технічними можливостями: найнадійніший спосіб         укоренити будь-які деревні-черешки  - Якщо грунт прогрітий, а повітря         зверху холодний.

Я кажу про грядочки або ящику з електропідігрівом,         розміщеному на вулиці, в освітленому місці. Можна садити туди замочені         живці на початку квітня. Не можна тільки гріти грунт вище 28-30 ° С - коріння         "Згорять". До травня виходять черешки з розвиненою бородою волосся та ще сплячою         верхньою брунькою - відмінний товар на продаж!  Взагалі укореняемость винограду не набагато менше, ніж смородини.

Якщо         в лютому посадити довгі, по 4-5 бруньок, живці у глибоко прорихленную         землю або в пісок і до середини літа регулярно поливати, то в нормальний         рік більшість з них вкорениться. Якщо посадити кілька таких живців  відразу в гарну яму з додаванням перегною, то вже у червні можна буде         залишити найсильніший з них, і вийде нормальний кущ - тільки не         засуши! Зрозуміло, що так можна садити виноград, якщо живці дівати нікуди         - Хоч викидай. І якщо ви можете двічі на тиждень добре поливати саджанці.         А також, якщо погода не піднесла сюрпризів - наприклад, пізніх заморозків         слідом за ранньою спекою.

Загалом, з цінними сортами так чинити навряд чи         розумно.  А є сорти, які взагалі не варто живцювати - вони слаборослих або         нефіллоксероустойчіви. Але дуже смачні, просто неповторні.

Ми не включили         їх до списку найнадійніших. Але досвідчені виноградарі можуть собі дозволити мати         їх - щепленими на сильнорослий підщепа *. Ясна річ - прищеплюють вони самі.

Прищеплювати виноград важче, ніж інші плодові, і я не відношу щеплення         до числа загальнодоступних прийомів. Але є спосіб більш надійний, ніж інші.         Його ми і розглянемо.

Спробуємо ПРИВЕН ВИНОГРАД Не претендуючи на особливу довговічність виноградників, а прагнучи отримати         максимум зараз - що теж дуже розумно - Галкін щосили використовують підщепа         5ББ. У випробувачів сортів свої резони. Їм часто доводиться міняти сорту,         і це простіше і швидше зробити щепленням на готовий корінь підщепи. Крім         того,  дешевше дістати держак нового сорту, ніж надійний саджанець.  Нарешті, сортоведи, в прямому сенсі отведавшие масу сортів, мають         ви-  сокіе претензії до смакових якостях.

Часто вони готові виходжувати який-небудь         хворобливий і кволий сорт саме тому, що той же Восторг поруч з ним         просто позбавлений смаку. Наприклад, смак більшості філоксеростійких сортів,         на думку Ігоря Сергійовича, далека до скоєного. Ось тут і потрібна щеплення.

На сильнорослій підщепі виноград розвивається дуже потужно, і різниця з         кореневласні іноді дуже велика. На своє коріння Галкін вирощують         всього кілька сортів, які довели, що настільки ж добре ростуть і         без підщепи. Це філоксеростійких Молдова, Кеша-1, Кодрянка, Біла         красуня, Ювілей Журавля, Пам'яті Негруль, Дойна, Ляна, виключно         смачний сорт Чорна Перлина. На думку Галкіним, більшість інших         сортів без підщепи дають тільки половину врожаю. Врахуємо це, не забувши, що         мова йде про великі беседочних кущах і таганрозьких умовах.

Галкін прищеплюють здерев'янілих держак в зелений пагін.  ПІДГОТОВКА Підщепи *: кущ з осені прикопав - щоб за зиму не вивітрився.         Рано навесні зрізаний там, де потрібне щеплення, звичайно майже у землі.

Звідси         підуть сильні нові пагони. Добре, якщо підщепа у минулому році вже дав         знизу молоді лози-их і треба використовувати, залишивши дві-три нижніх нирки.  ПІДГОТОВКА Щепи *: живці товщиною мінімум з олівець, довжиною по півметра         закопуються на зиму, як належить, у траншейки, в землю або пісок.

У         квітні - дістаємо, моєму, відмочувати добу у воді, ріжемо по 3-4 бруньки -         верб холодильник, в сирій ганчірочці і в пакеті. Прищеплювати доведеться тільки         у червні. Почав летіти пух з тополь - дістаємо живці з холодильника,         оновлюємо нижні зрізи і ставимо в банки, на дні яких 3-5 см води, на         вікно. І  дивимося: які нирки наклюнулісь - ті живі, у справу підуть.

Знову їх         - В холодильник, нехай замруть до щеплення.  Коли пух тополь на вильоті - пора прищеплювати. У цей час нижня частина         зелених пагонів досягла нормального діаметра і почасти одревеснела -         затверділа.  Головне-гостро заточити ніж.  Галкін використовують         шевський.

Вода і брусок завжди з собою: підводити ніж доводиться досить         часто.  Діаметри підщепи та прищепи повинні збігатися.  У винограду важлива геометрія зрізів живців. Втеча винограду на зрізі         має форму неправильного овалу. І клин, і розщепів робляться по лінії більшого         діаметра (малюнки).

ПРИВЕН з живою брунькою зрізаємо над ниркою,  а на 4-5 см нижче         нирки робимо гострий клин. Беремо клин в рот і не поспішаючи готуємо підщепа.  Підщепа - потужний зелений пагін - зрізаємо над другим-третім листом,  на 5 см вище вузла, * майже посередині міжвузля. Зріз рівний поперечний.         Уздовж більшого діаметра ножем робимо розщепів на глибину клину.

Вставляти прищепа потрібно так, щоб нирки прищепи та підщепи були на різних         сторонах втечі.  Замотувати щеплення краще тягнеться ізоляційною стрічкою "летсар", розрізаної вздовж         навпіл, або рівними смужками тонкого поліетилену. Обмотка починається  трохи вище листа і закінчується трохи нижче бруньки щепи.

Обмотували, починаючи знизу, туго - навіть крапельки повинні виступити (мал.)  Зверху обмотки намотуємо два-три оберти мокрою ганчіркою. Вона буде         створювати потрібну вологість повітря. Зверху всього цієї споруди - кульок,         який зав'яжемо (не туго) трохи вище листа підщепи. Нарешті, все це обертає         двома шарами газети,  і трубочку зав'язуємо знизу і зверху - інакше сонці відразу спалить щеплення.

З північної сторони в газеті прорізаємо віконце: дивитися. Кульок завжди повинен         бути мокрим, отпотевшім. Висох-акуратно розмотав, намочи ганчірочку. Пішов         в зростання втечу щепи - розріжемо кульок, зріжемо зайву газету - дамо побіжу         дорогу до сонця.  Зафіксувати всю конструкцію - свята справа: прикро буде         втратити щеплення через вітру або необережного дотику.

Головне, чого потрібно домогтися, - щоб до осені і підщепа,         і прищепу визріли .*  У тіні або в похмуре літо, швидше за все,         не визріє ні те, ні інше. Частіше не визріває підщепа.

Ні в якому разі         не можна обламувати листя підщепи. Пасинки на ньому також не можна видаляти,         а треба тільки прищипувати, залишаючи три листи: підщепи потрібен свій листовий         апарат для визрівання. Прибирайте від щеплення будь затінення!  Щоб визрів прищепа, всі пасинки з нього, навпаки, видаляються, і саме         в кінці літа - з початку до середини серпня - верхівка прищипують.         Саме така прищипка - під час загасання зростання - сприяє прискоренню         визрівання деревини.

У період бурхливого зростання прищипка викликає сильний         зростання пасинків і застосовується в основному тільки на плодоносних пагонах,         що підлягають видаленню.  Крім цього, для визрівання щепи (як і взагалі - для визрівання пагонів!)  важливо в літній підгодівлі давати калій і фосфор, але         НЕ азот.  Нарешті, з кінця липня потрібно відгребти іспод куща мульчу         і припинити поливи: зниження вологості грунту - сигнал, що включає механізм         визрівання, так само, як зниження температури і зменшення довжини дня.  Все літо щеплення потрібно підв'язувати, фіксувати і берегти від зламу.

Ки не можна гнути лозу. Вкриваючи кущ на зиму, треба стежити за цим особливо         ретельно.  Якщо визріли підщепа і прищепа на три нирки - це хороший результат. Якщо         прищепа визрів на 6-7 нирок - прекрасно: на наступний рік він покаже врожай.  А Петро Пантелійович Радчевскій використовує для розмноження сортів цілу         систему різних щеплень.

Прищеплює і зелені, і одревесневшие пагони,         і оченята (вирізана нирка); і в пень, і у втечу. В якості прищепи використовує         пагони різної якості - від сильних до Пасинкова, і час щеплень розтягується         з весни до кінця літа, що дуже зручно: коли зміг відрізати - тоді й         прищепив! Всі ці способи детально описані в книжці "Керівництво з виробництва         щеплень винограду на місці ", написаної Петром Пантелеєвичем спільно         з професором Л. М. Малтабаром в 1989 році.

Технологія вирощування винограду Миколи Курдюмова. Частина 2  продовження ...  Укорінення БЕЗ ПРОБЛЕМ Якщо восени, після визрівання * молодих лоз, взимку або навесні у вас з'явилася         можливість зрізати держак у дві-три бруньки, то при мінімальних зусиллях         ви можете отримати до кінця літа хороший однорічний кущ. Гинуть черешки         найчастіше з двох причин: або корінці загнивають від нестачі повітря,         або пагони засихають від нестачі вологи.

Щоб уникнути помилок, розглянемо         вкорінення живців докладно і послідовно.  Живцювання ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ 1. Кращий час зрізати живці - осінь,  від         листопада до морозів. У цей час в черешку максимум запасів. Виноград         практично не припиняє життєдіяльність, і навіть взимку відбувається дихання         і ріст коренів, а на це витрачаються запаси речовин з деревини. Звичайно,         і весняний, зрізаний до початку сокоруху, черешок можна вкоренити,         але шансів вже менше.

2. Найкраще різати живці товщиною не менше олівця,  довжиною в 30-40 см, тобто в 3-4 нирки. Більш тонкі черешки дадуть         дуже слабкі кущі і укорінятимуться гірше. Довші - будь ласка, але з         ними незручно працювати, важче садити.  3.

Зрізавши держак восени або взимку, не можна його тримати на         повітрі довше доби,  особливо в теплі: він відразу починає прокидатися,         дихати, випаровувати воду. Треба відразу ж покласти його на зберігання: прикопати         в незатоплюваних місці в траншейки з землею чи піском середньої вологості.         Глибина закопки 15-25 см, щоб живці не дістав сильний мороз. Непогано         завалити траншейки соломою або листям.  4.

На початку квітня,  інакше - коли встановиться позитивна         середньодобова температура, дістаємо живці з укриття і обрізаємо гострим         секатором.  Нижній зріз робиться під самою ниркою, горизонтально. Верхній - на 2-3         см вище нирки; косою, зі спуском зрізу до вусику - щоб вода стікала НЕ         на нирку. Краще, якщо держак і починається, і закінчується вусиком.

Вусики         у винограду не на кожному вузлі, * кожен третій вузол без вусики. Але саме         у вузлах з вусиками є мембрани - перегородки всередині колінця. Якщо держак         обмежений мембранами, він втрачає набагато менше вологи і стійкіший         до її нестачі.  Нижню нирку вискубувати. Нижню третину, а то й половину черешка  бороздуем ножем - два-три поздовжніх прорізу кори, або  дряпає пилкою         з двох сторін.

У ранках утворюється каллюс * - ранова тканину, а з неї -         зачатки коріння, і маса коренів буде набагато більше.  5.  Обрізані і продряпані живці ставимо у відро і повністю         заливаємо водою на добу-дві. <<>> На  відро води А. М. Карасьов рекомендує         додати столову ложку меду - у ньому є стимулятори і ферменти. Відро         з живцями повинно стояти в прохолодному місці, інакше черешки можуть задихнутися.         З цієї ж причини не можна робити замочку довше двох діб.  Після замочування ховаю на 2-3 години опустити живці нижніми кінцями         в кореневій стимулятор, гумат, Епін, СИЛІ, біостім. Однак цей захід для         добре розвинених живців необов'язкова і потрібна тільки для ослаблених         або подвядшіх. <<>> 6.  Після цих купань живці можна висаджувати відразу в школку, *  а можна попередньо пробудити, прискоривши освіта каллюса *         (Прокільчевать).  Умова пробудження - тепло. <<>> Вологи повинно бути рівно         стільки, щоб живці не висохли, і не більше: в теплі миттєво розвиваються         гнилі, і тканини гинуть при найменшому недоліку повітря. Пучок живців,         вже напилися води, треба пересипати злегка волого-ватимі тирсою або         обернути вологою, але не мокрою ганчіркою, загорнути в плівку або обернути         пакетом так, щоб назовні стирчали тільки верхні зрізи, і покласти на         шафу в кімнаті. Тепер головне - не пропустити момент! <<>> Звичайно через 12-15         днів з подряпин і нижнього зрізу починають лізти калюсної  кореневі "горбки" - зачатки коріння. Якщо перетримати їх в теплі - згниють!         Звичайно за два тижні кільчеванія живці висаджують у школку *.  Складність подальшого життя черешка в тому, що нирки пробуджуються раніше         коренів: нирки вже при 10 °, а корінці тільки при 15 ° С. <<>> Якщо повітря тепле,         а грунт ще холодна-ч-що як раз і буває у нас по весні - то з нирки         з'являється втечу, швидко росте і потребує води, а коріння ще не відросли.         І держак може загинути. Як бути? <<>> Потрібно або прискорити розвиток коренів,         або пригальмувати розвиток втечі. А краще поєднати і те, і інше.  7. А. М. Карасьов висаджує живці у школку * без кільчеванія: прискорюючи         розвиток і коренів, і нирок у рівній мірі, воно не вирішує проблему відставання         коренів, а прискорення зростання на пару тижнів на результат майже не впливає.         Однак школка * Карасьова піднята на 30-50 см над грунтом, розпушена         органікою та піском і має схил на південь. Все це дозволяє грунті рано і         добре прогріватися. <<>> Живці саджають вертикально, а якщо довша 30 см         - То похило, верхньою брунькою догори - щоб втечу ріс без вигину. А щоб         загальмувати вихід втечі, черешки з головою засипаються рихлим грунтом або         піском. Коли пагони вийдуть, вони без праці проб'ють це укриття. <<>> 8.  Можна прискорити прогрівання грунту, укривши грядку плівкою.  ся піском, сумішшю піску з невеликою кількістю перегною або прілого тирси,         лушпиння: плівка перешкоджає випаровуванню, і при сильних дощах у звичайній         грунті коріння можуть загнити.  Плівка надівається на підняту грядку з усіх сторін. Грядка виявляється         як би в парнічке. <<>> Живці саджають за допомогою загостреного кілочка прямо         крізь плівку, в проткнуті отвори. Коли  пагони досягнуть півметра, плівку треба або порізати, або засипати зверху         - Запобігти перегріву грунту. Поливати школку * можна тільки під корінь,         інакше саджанці захворіють мілдью .* <<>> Підгодовувати і обприскувати школку * потрібно приблизно так само, як і дорослий         виноград. Про це - в окремому розділі.  Незважаючи на всі старання, частина живців зазвичай вкорінюється погано, а         деякі гинуть. По-перше, зазвичай завжди щось упускаєш поспіхом.         По-друге, трапляються нехороші примхи погоди. <<>> Нарешті, є сорти, укореняющиеся         гірше за інших - той же Восторг. З цим можна, загалом, миритися. "Але є         спосіб краще! "  КІМНАТНІ Живцювання ПО РАДЧЕВСКОМУ Якщо ви хочете виростити для себе невелику кількість саджанців, то краще         скористатися способом, про який розповів мені П. П. Радчевскій.  Черенкуя своїм кімнатним способом, Петро Пантелійович отримує кущі, що розвиваються         вдвічі потужніше і швидше живцювати звичайним способом. <<>> І приживлюваність         живців вище.  1. Заготівля живців вже описана. Восени - в траншею з піском на зберігання.         На початку березня дістаємо, нарізаємо приблизно по 40 см. Очки знизу можна         не видаляти. <<>> 2. Замочуємо живці цілком у воді дві доби в прохолодному місці         при 15-18 ° С.  3. У літрові банки наливаємо на дно по 2-3 см води і ставимо в них         живці, штук по десять (мал.) Банки ставимо на вікно, краще на високу         підставку, щоб стікаючий холодне повітря не охолоджував воду. Обов'язкова         сонячна сторона, а ще краще - підсвічування флуоресцентними * лампами. <<>> Днів         через 10-12 вий-дуг пагони, а тільки через тиждень коріння. Але паросткам вистачає         води - вони адже підсмоктується її з банки! Тому живці не гинуть, і         пагони можуть розвиватися раніше коренів.  Примітка. Гірше за інших утворюють корені Захоплення і Муромець-їх перед         приміщенням в банки стоїть на 2-3 години занурити нижньої третю в стимулятор         (Дивіться інструкції при його купівлі. <<>> Якщо сприяє утворенню коріння         і рекомендується для живцювання - то годиться).  4. Як тільки в банках пішли перші корінці, готуємося саджати черешки         в пакети. У кожного черешка залишаємо тільки один, найсильніший втечу,         а якщо міжвузля * короткі - то можна й дві втечі залишити.  Краще всього використовувати картонні пакети з-під молочних продуктів "тетрапак"         обсягом у літр. Верх зрізаємо, внизу робимо дірочки для дренажу .* Якщо         таких немає, годяться і поліетиленові пакети схожого обсягу. <<>> Грунт для живців: суміш піску, землі та зрілого перегною * в рівних         частках.  Хочу підкреслити: змішувати ці компоненти можна тільки         при їх середньому зволоженні, коли стиснений у руці грудочку не розсипається,         але і не забруднює долоньку. Інакше грунт у пакетах склекнется, і що залишилися         без повітря коріння задихнуться. <<>> Це загальне правило і для підготовки грунтів,         і для обробки грунту:  структура створюється тільки при оптимальній         вологості.  На дно пакета насипаємо сантиметрів п'ять грунту,  акуратно ставимо держак і засипаємо грунтом до верху. Ущільнювати грунт         не потрібно - він сам дуже швидко осяде. <<>> Держак повинен стирчати над грунтом         на 10-15 см (мал.)  5. Залишається стежити за живцями. Не можна їх перезволожувати  Слідкуйте,         щоб надлишки води швидко стікали з пакета. <<>> Поливайте не часто і потроху.         Пагони будуть швидко рости і тягнутися. Можна прищипнуть * їх над другим         - Третім листом. Незабаром з'являться бічні пагони - пасинки. Один з них         можна перетворити на продовження "стебла", а інший видалити (мал.) А можна         залишити два пасинка - тоді до кінця літа ви отримаєте відразу дві гілки,  що зручніше, якщо ви хочете формувати віяловий або двуплечий кущ. <<>> Якщо         ж одноплечий або на альтанку - потрібно залишити  один пагін.  6. Таке раннє розвиток пагонів дає виграш у рік.  8-12         Травень живці висаджуються в грунт - відразу на місце. <<>> Коріння їх при висадці         з пакету не ушкоджуються зовсім, зростання не гальмується, і до кінця літа         вони досягають 2,5-3 метрів, а на наступний рік дають перші кілька пензлів.  Великою перевагою таких саджанців, на думку Радчевского, є         і їх чистота - ви не занесете з ними в виноградник філоксеру. Такої гарантії         немає, якщо саджанці вирощувалися в школка * із зараженим грунтом. <<>> Примітка: якщо у вас є тепла оранжерейка, ви можете         таким способом укореняти живці та ще раніше - можливо, з кінця січня.  Як бачите, у нас є всі можливості розвести саме той виноград,         який так полонив нас на дачі у знайомих. Хочу додати для тих, хто         володіє мінімальними технічними можливостями: найнадійніший спосіб         укоренити будь-які деревні-черешки  - Якщо грунт прогрітий, а повітря         зверху холодний. <<>> Я кажу про грядочки або ящику з електропідігрівом,         розміщеному на вулиці, в освітленому місці. Можна садити туди замочені         живці на початку квітня. Не можна тільки гріти грунт вище 28-30 ° С - коріння         "Згорять". До травня виходять черешки з розвиненою бородою волосся та ще сплячою         верхньою брунькою - відмінний товар на продаж!  Взагалі укореняемость винограду не набагато менше, ніж смородини. <<>> Якщо         в лютому посадити довгі, по 4-5 бруньок, живці у глибоко прорихленную         землю або в пісок і до середини літа регулярно поливати, то в нормальний         рік більшість з них вкорениться. Якщо посадити кілька таких живців  відразу в гарну яму з додаванням перегною, то вже у червні можна буде         залишити найсильніший з них, і вийде нормальний кущ - тільки не         засуши! Зрозуміло, що так можна садити виноград, якщо живці дівати нікуди         - Хоч викидай. І якщо ви можете двічі на тиждень добре поливати саджанці.         А також, якщо погода не піднесла сюрпризів - наприклад, пізніх заморозків         слідом за ранньою спекою. <<>> Загалом, з цінними сортами так чинити навряд чи         розумно.  А є сорти, які взагалі не варто живцювати - вони слаборослих або         нефіллоксероустойчіви. Але дуже смачні, просто неповторні. <<>> Ми не включили         їх до списку найнадійніших. Але досвідчені виноградарі можуть собі дозволити мати         їх - щепленими на сильнорослий підщепа *. Ясна річ - прищеплюють вони самі. <<>> Прищеплювати виноград важче, ніж інші плодові, і я не відношу щеплення         до числа загальнодоступних прийомів. Але є спосіб більш надійний, ніж інші.         Його ми і розглянемо. <<>> Спробуємо ПРИВЕН ВИНОГРАД Не претендуючи на особливу довговічність виноградників, а прагнучи отримати         максимум зараз - що теж дуже розумно - Галкін щосили використовують підщепа         5ББ. У випробувачів сортів свої резони. Їм часто доводиться міняти сорту,         і це простіше і швидше зробити щепленням на готовий корінь підщепи. Крім         того,  дешевше дістати держак нового сорту, ніж надійний саджанець.  Нарешті, сортоведи, в прямому сенсі отведавшие масу сортів, мають         ви-  сокіе претензії до смакових якостях. <<>> Часто вони готові виходжувати який-небудь         хворобливий і кволий сорт саме тому, що той же Восторг поруч з ним         просто позбавлений смаку. Наприклад, смак більшості філоксеростійких сортів,         на думку Ігоря Сергійовича, далека до скоєного. Ось тут і потрібна щеплення. <<>> На сильнорослій підщепі виноград розвивається дуже потужно, і різниця з         кореневласні іноді дуже велика. На своє коріння Галкін вирощують         всього кілька сортів, які довели, що настільки ж добре ростуть і         без підщепи. Це філоксеростійких Молдова, Кеша-1, Кодрянка, Біла         красуня, Ювілей Журавля, Пам'яті Негруль, Дойна, Ляна, виключно         смачний сорт Чорна Перлина. На думку Галкіним, більшість інших         сортів без підщепи дають тільки половину врожаю. Врахуємо це, не забувши, що         мова йде про великі беседочних кущах і таганрозьких умовах. <<>> Галкін прищеплюють здерев'янілих держак в зелений пагін.  ПІДГОТОВКА Підщепи *: кущ з осені прикопав - щоб за зиму не вивітрився.         Рано навесні зрізаний там, де потрібне щеплення, звичайно майже у землі. <<>> Звідси         підуть сильні нові пагони. Добре, якщо підщепа у минулому році вже дав         знизу молоді лози-их і треба використовувати, залишивши дві-три нижніх нирки.  ПІДГОТОВКА Щепи *: живці товщиною мінімум з олівець, довжиною по півметра         закопуються на зиму, як належить, у траншейки, в землю або пісок. <<>> У         квітні - дістаємо, моєму, відмочувати добу у воді, ріжемо по 3-4 бруньки -         верб холодильник, в сирій ганчірочці і в пакеті. Прищеплювати доведеться тільки         у червні. Почав летіти пух з тополь - дістаємо живці з холодильника,         оновлюємо нижні зрізи і ставимо в банки, на дні яких 3-5 см води, на         вікно. І  дивимося: які нирки наклюнулісь - ті живі, у справу підуть. <<>> Знову їх         - В холодильник, нехай замруть до щеплення.  Коли пух тополь на вильоті - пора прищеплювати. У цей час нижня частина         зелених пагонів досягла нормального діаметра і почасти одревеснела -         затверділа.  Головне-гостро заточити ніж.  Галкін використовують         шевський. <<>> Вода і брусок завжди з собою: підводити ніж доводиться досить         часто.  Діаметри підщепи та прищепи повинні збігатися.  У винограду важлива геометрія зрізів живців. Втеча винограду на зрізі         має форму неправильного овалу. І клин, і розщепів робляться по лінії більшого         діаметра (малюнки). <<>> ПРИВЕН з живою брунькою зрізаємо над ниркою,  а на 4-5 см нижче         нирки робимо гострий клин. Беремо клин в рот і не поспішаючи готуємо підщепа.  Підщепа - потужний зелений пагін - зрізаємо над другим-третім листом,  на 5 см вище вузла, * майже посередині міжвузля. Зріз рівний поперечний.         Уздовж більшого діаметра ножем робимо розщепів на глибину клину. <<>> Вставляти прищепа потрібно так, щоб нирки прищепи та підщепи були на різних         сторонах втечі.  Замотувати щеплення краще тягнеться ізоляційною стрічкою "летсар", розрізаної вздовж         навпіл, або рівними смужками тонкого поліетилену. Обмотка починається  трохи вище листа і закінчується трохи нижче бруньки щепи. <<>> Обмотували, починаючи знизу, туго - навіть крапельки повинні виступити (мал.)  Зверху обмотки намотуємо два-три оберти мокрою ганчіркою. Вона буде         створювати потрібну вологість повітря. Зверху всього цієї споруди - кульок,         який зав'яжемо (не туго) трохи вище листа підщепи. Нарешті, все це обертає         двома шарами газети,  і трубочку зав'язуємо знизу і зверху - інакше сонці відразу спалить щеплення. <<>> З північної сторони в газеті прорізаємо віконце: дивитися. Кульок завжди повинен         бути мокрим, отпотевшім. Висох-акуратно розмотав, намочи ганчірочку. Пішов         в зростання втечу щепи - розріжемо кульок, зріжемо зайву газету - дамо побіжу         дорогу до сонця.  Зафіксувати всю конструкцію - свята справа: прикро буде         втратити щеплення через вітру або необережного дотику. <<>> Головне, чого потрібно домогтися, - щоб до осені і підщепа,         і прищепу визріли .*  У тіні або в похмуре літо, швидше за все,         не визріє ні те, ні інше. Частіше не визріває підщепа. <<>> Ні в якому разі         не можна обламувати листя підщепи. Пасинки на ньому також не можна видаляти,         а треба тільки прищипувати, залишаючи три листи: підщепи потрібен свій листовий         апарат для визрівання. Прибирайте від щеплення будь затінення!  Щоб визрів прищепа, всі пасинки з нього, навпаки, видаляються, і саме         в кінці літа - з початку до середини серпня - верхівка прищипують.         Саме така прищипка - під час загасання зростання - сприяє прискоренню         визрівання деревини. <<>> У період бурхливого зростання прищипка викликає сильний         зростання пасинків і застосовується в основному тільки на плодоносних пагонах,         що підлягають видаленню.  Крім цього, для визрівання щепи (як і взагалі - для визрівання пагонів!)  важливо в літній підгодівлі давати калій і фосфор, але         НЕ азот.  Нарешті, з кінця липня потрібно відгребти іспод куща мульчу         і припинити поливи: зниження вологості грунту - сигнал, що включає механізм         визрівання, так само, як зниження температури і зменшення довжини дня.  Все літо щеплення потрібно підв'язувати, фіксувати і берегти від зламу. <<>> Ки не можна гнути лозу. Вкриваючи кущ на зиму, треба стежити за цим особливо         ретельно.  Якщо визріли підщепа і прищепа на три нирки - це хороший результат. Якщо         прищепа визрів на 6-7 нирок - прекрасно: на наступний рік він покаже врожай.  А Петро Пантелійович Радчевскій використовує для розмноження сортів цілу         систему різних щеплень. <<>> Прищеплює і зелені, і одревесневшие пагони,         і оченята (вирізана нирка); і в пень, і у втечу. В якості прищепи використовує         пагони різної якості - від сильних до Пасинкова, і час щеплень розтягується         з весни до кінця літа, що дуже зручно: коли зміг відрізати - тоді й         прищепив! Всі ці способи детально описані в книжці "Керівництво з виробництва         щеплень винограду на місці ", написаної Петром Пантелеєвичем спільно         з професором Л. М. Малтабаром в 1989 році.
Похожие записи:
  1. Щеплення в розщепів

  


для винограду, вирощування винограду, виноградник, виноградний


© Copyright vinogradnik.ks.ua
Про виноград, сорти винограду й його корисних властивостях.